12月20日，澳門將迎來回歸祖國25周年。在新中國成立75周年、澳門回歸祖國25周年之際，澳門筆會特別推出“文藝之城 澳門之美”澳門文學(xué)賀雙慶系列活動特刊，所選作品中有飽含家國情懷的筆墨，有記錄城市變遷的故事，有文學(xué)大家的精彩篇章，也有藝壇菁英的桂冠之作，借以呈現(xiàn)澳門回歸以來本土創(chuàng)作的多元面貌，并透過藝術(shù)與文學(xué)，反映二十五年來澳門社會的發(fā)展及變遷。相關(guān)內(nèi)容結(jié)集成《文藝之城 澳門之美》一書，并追加“二十五個(gè)澳門之美”專輯，涵蓋“美人”“美事”“美談”“美景”“美食”五個(gè)類別，以文學(xué)書寫澳門的歷史、文化和城市魅力。

我們特選發(fā)部分作品，與讀者共賞澳門之美。

作者簡介：

林格，插畫師、作者。澳門土生土長。著有繪本《麻雀細(xì)細(xì)》、《所作所為》，短篇小說集《離調(diào)而鳴》，另以筆名霜滿林著有詩集《南客喃喃》。

細(xì) 蓉

林格

自知貪吃者平日只管滿足口腹，不解美食，可若真有機(jī)會一嘗世上之最，多希望能尋到一碗最好的云吞面，如此，日后與外婆重遇時(shí)，便能與她分享。

分不清外婆到底喜不喜歡云吞面，說她喜歡的話，外婆總能在每碗面里挑出毛病，湯太淡，皮太厚，面太硬，就連外觀上的黃色，也能評論一番；但說她不喜歡的話，外婆又不愿錯過每間食店所出品的云吞，愛恨交纏，外婆與云吞面的關(guān)系之復(fù)雜叫我不能理解，而我力所能及的，就只有陪外婆吃面。

以前祐漢街市的熟食中心設(shè)在頂層，有座漆上了紅色油漆的鐵皮樓梯能直接到達(dá)，但階與階之間的空隙較大，讓人有懸在半空的錯覺；走室內(nèi)的樓梯會更踏實(shí)些，但要依次經(jīng)過海鮮檔，菜檔，肉檔方能到達(dá)，當(dāng)時(shí)年過七十的外婆爬完樓梯氣也不喘，手里還提著菜。熟食中心的面檔有好幾間，而外婆如同質(zhì)檢人員，每次來到澳門都要逐一鑒賞。

大部分時(shí)間在香港生活的外婆，似乎只對澳門的云吞面感興趣。在香港的面檔里，外婆也點(diǎn)細(xì)蓉，只是不怎么評論，湯頭里的大地魚味道如何，云吞內(nèi)的鮮蝦是否新鮮，堿水面的質(zhì)地與份量，外婆統(tǒng)統(tǒng)不說；不作聲并不代表認(rèn)可，反而時(shí)常掛在嘴邊嫌棄的，才最在乎。

時(shí)常掛在外婆嘴邊的，除了澳門的云吞面，還有香港的外公。外公也是個(gè)貪吃之人，身材也符合，走平路也氣喘的他熱愛各種食物，餐桌上，冰箱前，都能如數(shù)家珍；我若問外公為何云吞面會被人稱作細(xì)蓉，大概他也能夠搬出芙蓉面這美名的典故，然后教我以面的份量與云吞數(shù)來區(qū)分大、細(xì)蓉，可惜我與外公差了點(diǎn)緣份，甚少見面，交談更少，更多的是從外婆的抱怨中認(rèn)識他。

照片里外，外婆都是芙蓉面，不論年輕或年暮。出嫁后跟隨外公從中山來到澳門，于草堆街經(jīng)營雜貨店，后來時(shí)局轉(zhuǎn)變，外婆帶著兒女遷回家鄉(xiāng)，外公則帶著家當(dāng)?shù)侥涎罅硪捝?jì)，尋到了偌大的廠房，尋到又一條出路，尋到又一個(gè)家。面若芙蓉的外婆，終究守不住她的司馬相如。

芙蓉面有大細(xì)之分，沒想到外婆也是，都是關(guān)乎于分量的多寡，以及人的偏愛。如果有機(jī)會重新選擇，未知外婆是否仍會對一碗云吞面如此執(zhí)著，掛在嘴邊抱怨的不再是貪食的外公，這樣的話大概也不能與我遇上。最后一次，我?guī)е仆堂鎭淼讲》?，與外婆訣別時(shí)，問她還有什么遺憾，外婆只笑我傻，然后牽我的手。

傻孩子只懂貪吃，不懂分別。外婆判斷對錯的標(biāo)準(zhǔn)大概與我不同，所以她更善良，心更寬，直到現(xiàn)在我也無法學(xué)會，如何原諒，如何放手；只能偶爾點(diǎn)一碗云吞面，也試著去抱怨，也試著去欣賞。湯有濃淡，面有軟硬，云吞皮也有厚薄之分，內(nèi)餡的比例不可能盡如人意，眾口難調(diào)，世上何來最好的云吞面，人也是，命也是。

如今想來，讓外婆念念不忘的，也許并不是最好的那一碗面，而是最愛的那一碗；也許外婆早就在澳門嘗過最愛的滋味了，所以才珍惜，所以才懷念。我不懂美食，不懂外婆，但外婆啊，總有一天我會懂得最愛，下次見面，再好好與妳分享。

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粵式面食

面條作為主食在中國傳承數(shù)千年，因各地制法和材料不同，形成多樣不同的品種。廣東全蛋面細(xì)如銀絲，口感爽滑有蛋香，因以竹竿壓打面團(tuán)而成，故稱為竹升面。人手打制的幼面與用鮮蝦做餡的云吞常常搭配食用，堪稱天作之合，既是珠三角地區(qū)的傳統(tǒng)面食，也是澳門市民和旅客喜愛的地道特色面食。昔日廣東蛋面全憑人手制作，以竹升打面，工序繁復(fù)，費(fèi)時(shí)量少；二十世紀(jì)七十年代，澳門制面行業(yè)機(jī)械化，部分或全部工序改以機(jī)器生產(chǎn)以提高產(chǎn)量并降低成本，致使竹升面制作趨向式微；澳門現(xiàn)時(shí)僅存數(shù)家面店仍有制作竹升面。竹升面作為澳門具有特色及代表性的傳統(tǒng)面食，其制作技藝是中華飲食文化傳承發(fā)展的重要體現(xiàn)。